Charlotte Ryan taler med den brasilianske kok Giselle Makinde om hendes snoede vej til at bosætte sig i Irland, nostalgi og genopdage forbindelsen til dit hjem gennem mad.
Bladre gennem Technicolor-siderne til SambaMakindes kogebog om brasiliansk mad, er det let at se den som en hyldest til de pulserende samfund i det store land.
Men for den brasilianske kok var hendes oplevelse af at skrive bogen nærmest en øvelse i at skrive sig tilbage til sit samfund.
Efter at have forladt Brasilien for otte år siden i en periode med intens personlig omvæltning og fundet et nyt liv i Irland, Samba lyder mere som en hjemkomst for Makinde, hvis historie vil vække genklang hos enhver, der har måttet forlade et liv i håbet om noget bedre.
“Jeg var ikke så bundet derhjemme”, fortæller Makinde, når vi taler sammen. “Som mange brasilianere, når du beslutter dig for at forlade landet, er det fordi dit liv ikke går godt.”
“Jeg havde et dejligt hus et dejligt sted. Og du ved, drømmen om, at du bygger, du skal giftes, få et barn og få et hus. Det havde jeg. Men mit liv gik ikke godt.”
I 2016, i en særlig udfordrende økonomisk periode i Brasilien, mistede Makindes mand sin mor og far inden for seks måneder, et chok, der gjorde ham ekstraordinært deprimeret. I mellemtiden mistede han også sit job og kunne ikke finde en afløser.
Sammen besluttede parret, med deres otte-årige søn, at flytte fra Brasilien. “Jeg var sådan, at enten flytter vi ud af landet, eller også bliver jeg skilt, fordi det var uudholdeligt, situationen”, husker Makinde.
Med pengene fra salget af hendes svigerforældres hjem planlagde familien først at flytte til Canada, men deres visumansøgninger blev afvist to gange. Så kiggede Makinde ind i Irland. “Bogstaveligt talt vidste jeg intet om Irland”, husker hun.
Makinde fløj til Dublin foran sin søn og mand – som til sidst ville flyve til Italien for at ansøge om statsborgerskab – og landede et job i Malahide og brugte al sin tid på at studere og arbejde. “Jeg skulle i skole om morgenen, skulle af sted kl. 12, gå på restaurant og arbejde til klokken 12 og så gøre det her hver eneste dag. Jeg tror, jeg tabte mig 10 kilo i den første måned, jeg var her.”
Snart blev familien genforenet og slog sig ned i Dublin sammen og byggede et nyt hjem. Hendes følelser dengang som nu om sit hjemland var komplicerede:
“Jeg kan ikke sige, at jeg savner Brasilien på det tidspunkt eller endda nu. Så det var en slags lettelse, for da jeg rejste, var det, jeg var sådan et dårligt – følelsesmæssigt, mentalt – sted, når jeg kigger på lejligheden og sammenligner med huset, som jeg skulle forlade, du ved, med swimmingpoolen osv., og jeg var ligesom, jeg ville ikke bytte alt det, jeg har haft her i Brasilien, med det liv, jeg har haft her nu.”
Tusindvis af brasilianere har lavet en version af samme flytning som Makinde til Irland i løbet af de sidste par årtier. Ifølge 2022-folketællingen i Irland bor 27.338 brasilianere i Irland, en enorm stigning i forhold til folketællingen i 2002, som rapporterede om 1.232 brasilianere, der bor i landet.
Faktisk kan samfundet være langt større end selv tallene i 2022: Den brasilianske ambassade i Irland anslår, at de faktiske tal for brasilianere, der bor i Irland i dag, ligger tættere på 60.000 til 70.000.
Det var først, da Makinde blev kontaktet af forlagene på Blasta om en brasiliansk kogebog, at hun vendte ordentligt tilbage til at lave sine barndomsretter. Det arbejde, hvor intenst det end var, skabte en ny forbindelse til hendes hjemland.
“Hver gang jeg lavede en af retterne fra bogen, inviterede jeg vennerne til at komme og smage på retten. Den brasilianske musik i baggrunden, vi taler altid portugisisk, al den mad. Det føltes som hjemme, men på den bedst mulige måde.”
Det var også dybt nedbrydende, siger hun: “Jeg bruger min bog til mine terapisessioner mange gange!”
Kapitlerne er opdelt efter ingredienser, siger Makinde, for “det, der gør brasiliansk mad til det, det er, det er brugen af ingredienser”.
“Du kan finde majs i mexicansk mad, men den måde, vi bruger majs på, er helt anderledes end den måde, mexicanerne bruger deres majs på. Også bananer, sukkerrør og andre basale ting. De er ikke noget ude af denne verden, men måden, vi bruger ingredienserne på, er så speciel og anderledes.”
Makinde bemærker også, hvor meget mere udbredt disse ingredienser er, fra lokale brasilianske og endda indiske butikker, til supermarkeder som Supervalu og online specialbutikker.
Den vigtigste ingrediens, den der “oversætter vores køkken”, siger Makinde, er kassava. “Jeg kan ikke tale om brasiliansk mad uden at tale om farofa. Og farofa kommer fra kassava.”
Hendes yndlingsopskrift i bogen, bobó de camarão, er en solid rejegryderet, der bruger maniokcreme blandet med kokosmælk og dendê, rød palmeolie og indkapsler, hvad der er bedst ved brasiliansk mad, siger Makinde.
Andre ingredienser lyder måske bekendt for os, især açaí, som har et enormt trendøjeblik, men Makinde deler de unikke måder, brasilianere bruger ingrediensen på. “Jeg tror ikke, folk er klar over, hvordan folk spiser açaí og oprindelsen af de stater, som açaí kommer fra. De spiser (det) med fisk, og de spiser (det) med tapiokamel.”
En indfødt ingrediens, der er co-opteret i andre lande og ikke bliver hædret for, hvordan den bruges lokalt? Der er desværre ikke noget overraskende ved det, og hvordan trending mad udvikler sig i disse dage. Hvad der imidlertid er overraskende, er, hvordan Makinde siger, at der stadig er arbejde at gøre hjemme i Brasilien med at lære folk om deres egne fødevarer.
“Ikke engang brasilianere, for at være ærlig … kender historien om de fleste af retterne”, siger hun. “Det kommer til et punkt også som kok, da jeg blev uddannet til kok, var der (ingen) form for følelse af at være stolt af brasiliansk mad.”
Hun skriver, at da hun voksede op, var der mindre opmærksomhed på traditionelle, lokale fødevarer og råvarer end på importerede varer. Migration komplicerer og fremmer dette, siger hun:
“De brasilianere, der er i Brasilien, de har en helt (anden) tankegang med hensyn til maden (til) brasilianerne, der bor i udlandet. For når du bor i udlandet, og du ikke har pão de queijo i hvert hjørne længere, har du ikke coxinha i hvert hjørne længere, så du (go), åh min Gud, jeg skal finde det her.”
For eksempel plejede Makinde at spise frisk papaya hver morgen til sin morgenmad i Brasilien. “Og det er så svært at finde papaya her, at hver gang jeg spiser papaya her, føles det som om jeg spiser kaviar, escargot, en meget dyr mad.”
Kontekst er alt, og konteksten for hvordan og hvad vi spiser fortæller sin egen historie. “Efter alle komplikationerne er gået over, hvorfor du flytter, og hvorfor du løber tør for Brasilien, er mad det, der forbinder os med vores land, til vores rødder, til, du ved, vores familie”, siger Makinde.
